Особливості установки дверних блоків в проріз стіни залежать від декількох факторів. Одним з важливих чинників є облік товщини дверної коробки і стіни в місці отвору. Товщина
стандартної дверної коробки для більшості дверних систем, представлених
на сучасному ринку, зазвичай становить 80-90 мм. Міжкімнатні
стіни звичайно мають таку ж товщину, але якщо стіни несучі (зазвичай це
міжквартирні стіни), то їх товщина складає 200 мм і більше. Товщина стіни у ванній кімнаті взагалі може становити 40-50 мм. Ідеальним випадком є варіант, коли товщина стіни і товщина дверної коробки однакові. У
такому випадку дверна коробка поєднується з площиною стіни, а щілину
між стіною і дверною коробкою закривається декоративним лиштвою. Але на практиці такий варіант зустрічається рідко і тому доводиться вживати додаткових заходів для обробки дверного отвору. Розглянемо кілька випадків, коли товщина дверної коробки не збігається з товщиною стіни.
1. Товщина дверної коробки незначно відрізняється від товщини стіни. Такий варіант можливий у ванній кімнаті, де зазвичай споруджують тонкі стіни. Обробка прорізу може бути вирішена двома способами.
У
першому випадку (варіант А), коли товщина стіни менше товщини дверної
коробки, одну сторону коробки суміщають з площиною стіни. З
іншого боку на ширину лиштви накладають штукатурний гіпсовий шар,
вирівнявши таким чином товщину стіни до товщини дверної коробки. Проріз обналичивают декоративними лиштвами.
У другому випадку (варіант Б) товщина дверної коробки більше товщини стіни. Дверну коробку виставляють симетрично щодо стіни, зробивши однакові виступи за межі її площині. Лиштви в цьому варіанті ставлять під невеликим кутом, який практично не буде видно в дверному отворі.
2. Товщина дверної коробки набагато менше товщини стіни. Даний варіант має кілька конструктивних рішень оформлення дверного отвору.
Найпоширенішим
варіантом є виставлення дверної коробки по одній зі сторін стіни з
подальшим переведенням у готівку дверного отвору. З іншого боку дверний проріз штукатурять з укосом, надавши проему закінчений вигляд. Укіс може заходити за брусок дверної коробки. Можливий варіант закладення щілини між укосом і бруском коробки декоративним начальником.
Можливий
варіант попередньої облицювання укосу струганої дошкою або ДСП, до яких
в подальшому симетрично кріпиться дверна коробка (варіант Б). У
деяких випадках товщину дверної коробки штучно збільшують за допомогою
додаткового бруска з тієї ж деревини, з якої виготовлена коробка. Брусок можна прибивати урівень з дверною коробкою або втопити його, штучно виконавши чверть (варіанти В і Г).
Дверні системи деяких виробників можуть комплектуватися телескопічною дверною коробкою. За допомогою такої дверної коробки можна без зусиль усунути різницю товщин стіни і дверної коробки. Для цього слід тільки правильно підібрати доборний елемент, який компенсує різницю в товщині дверної коробки і стіни.
Лиштви для обробки дверного отвору вибирають залежно від способу обробки дверного полотна і коробки. Наличник не тільки закриває зазор між стіною і дверною коробкою, але і служить прикрасою двері. Тому
при виборі цього елемента беруться до уваги декоративні якості лиштви,
його профіль і ширина, яка повинна повністю компенсувати зазор між
стіною і дверною коробкою. Дверний лиштва, як правило, повністю закриває брусок дверної коробки і на кілька сантиметрів заходить на стіну. З того боку, де на дверях встановлені петлі, лиштви прибивають, відступаючи від краю коробки на 10-15 мм.
У продаж зазвичай надходять наличники з хвойних порід деревини, які забарвлюють в потрібний колір. Для елітних дверних систем виготовлювач продає дверні полотна з лиштвами, які мають ту ж обробку, що і дверне полотно.
Обналичивают дверний проріз зазвичай після остаточної обробки стін (забарвлення, наклеювання шпалер і т.п.). Лиштви прибивають до дверної коробки цвяхами, приклеюють на клеї або «рідкими цвяхами». Іноді наличники вставляють в спеціальний паз, який передбачають деякі виробники дверних систем. Для
наличників використовують або спеціальні, так звані паркетні цвяхи з
дуже маленьким капелюшком або звичайні тонкі цвяхи, у яких капелюшки
відкушують. Недолік кріплення цвяхами виражений в утворенні декількох (зазвичай
3-4) отворів, які при обробці наличників зашпаровують шпаклівкою.
надати двері більш ошатний вигляд, часто кінці наличників не доводять
до підлоги на 200-300 мм, залишаючи місце для «тумбочки» — товстого
дерев\’яного бруска. У разі ремонту «тумбочку» легко замінити, не знімаючи наличників. Зверху вертикальні наличники зістиковують з горизонтальною прирізанням «у вус». Для виробів зі складним профілем цей метод залишається єдиним. При цьому площина стіни і дверної коробки повинні збігатися. Навіть
при невеликому неспівпаданні прирізка під кутом 45 вже не дасть точної
прилягання наличників в місці стиковки, в результаті чого в місці зрізу
з\’являється щілину. У кожному разі наличники підрізають таким чином, щоб щілина в місці зрізу не перевищувала 0,5-1 мм. Плоскі наличники можуть стикуватися впритул. Цей-метод стикування лиштв вперше застосували італійці, а з деяких пір він став застосовуватися і в нашій країні. Плінтуси, закривають щілину між стіною і підлогою, підганяють до дверного отвору тільки після установки наличників.